Die Grenze von Bulgarien nach Mazedonien hat sich mir präsentiert als eine Grenze, die ihren Namen noch verdient. Pässe werden eingesammelt und ausgeteilt. Alle stellen sich mit ihrem Gepäck neben dem Bus auf. Der Inhalt meines Koffers findet wenig Anklang. Eine abschätzige Kinnbewegung gibt mir zu verstehen, dass ich meinen Plunder wieder einpacken dürfe. Der Bus wird in einem eigens konstruierten Busprüfungsschuppen geprüft. Ein Angehöriger der US Army fotografiert die schöne Aussicht auf die Berge.

Die Mazedonier sind wie wir, haben die Bulgaren gesagt. Sie sprechen dieselbe Sprache. Wir haben dieselbe Kultur. Lass sie träumen, sagt Hristina. Sie und Oliver leiten das mazedonische Büro einer Schweizer Kulturstiftung. Mit allen Nachbarn gibt es etwas abzumachen, sagt Oliver. Mit den Bulgaren wegen der Kultur und der Nation, mit den Griechen wegen des Namens, und mit den Albanern sowieso.

Wegen der Schwierigkeiten, die Griechenland mit dem Namen Republik Mazedonien hat, heißt das Land bei den internationalen Institutionen offiziell Former Yugoslav Republic of Macedonia, kurz FYROM. In Skopje werden T-Shirts und Anstecker verkauft mit der Aufschrift „Don´t FYROM me“.

Die Präsidentschaftswahlen interessieren alle herzlich wenig. Die einzigen, die die Präsidentschaftswahl erwähnen, sind die Mitarbeiter der Schweizer und der Deutschen Botschaften.

Ich esse zu mittag mit Zarko Trajanoski, seines Zeichens Philosoph und Menschenrechtsaktivist. Bis vor kurzem hat er eine Beratungsstelle geleitet, an die Bürger und Bürgerinnen sich wenden konnten, wenn sie ihre Menschenrechte verletzt sahen. Zarko isst Palatschinken. Die angeblichen ethnischen und religiösen Konflikte, die es zwischen mazedonischen Albanern und mazedonischen Mazedoniern gäbe, hält Zarko für Konflikte, die aus der unterschiedlichen Entwicklung in städtischen und ländlichen Gebieten herrühren, aus vernachlässigten Dörfern und hoher Arbeitslosigkeit. Leider müsse man sagen, dass westeuropäische Organisationen und Medien in dieser Frage keine hilfreiche Arbeit geleistet, sondern vielmehr Probleme geschaffen hätten, indem sie die ethnischen Identitäten im Balkan als eine so wichtige Sache wahrgenommen und dargestellt und damit das Denken in ethnischen Zugehörigkeiten unterstützt hätten. Für ihn gebe es BürgerInnen Mazedoniens, der Rest sei nicht von Belang und eine private Angelegenheit.

Bleibt mir noch zu sagen, dass Mutter Teresa in Skopje geboren wurde.

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Auf der anderen Seite des Flusses liegt der Basar von Skopje. Hier gibt es Minarette und Blechdächer, Flieder und Nüsse. Die alten Männer mit den Kappen begrüßen sich zärtlich. Auf den Fahrradtransportwagen lungern und lagern die Fahrradtransportwagenfahrer. Ihre Sitze haben sie mit Lappen und Klebeband verbessert. Von allen Minaretten wird gesungen. Wer Auto fährt, fährt wie der Henker. Von einem Balkon überblickt ein Mann mit Sonnenbrille, übergeschlagenen Beinen und überlegenem Lächeln den Basar. Ich gerate zwischen die Schmiede und Werkzeugverkäufer. Hier gibt es keine Frauen. Die Werkzeugverkäufer preisen mir ihre Schaufeln und Hämmer an, als ob es wahrscheinlich wäre, dass ich mich nicht verirrt hätte, sondern vielmehr gekommen wäre, um Schaufeln zu kaufen, was ich sehr höflich finde.

Am Nachmittag treffe ich Hristina, Nataša Dimitrievska und einen Freund von ihnen, welcher Geschichten zum besten gibt, die davon handeln, wie er seine Freundinnen betrogen hat. Wir gehen in ein Café mit dem Namen New Age. Es ist orientalisch gestaltet, mit Wandteppichen, Pfauen und Hühnern.

Am Sonntag bin ich bei Oliver und seiner Mutter zum Mittagessen eingeladen. Sie wohnen in Dracevo, einem Vorort jenseits des Zementwerkes. Nach dem großen Erdbeben von 1963 haben hier Fabriken Wohnhäuser für ihre Mitarbeiter bauen lassen. Das Haus, in dem Oliver und seine Mutter eine Wohnung haben, hat der Glasfabrik gehört. Die Glasfabrik gibt es nicht mehr. Makdeonka Andonowa hat dort als Keramikerin und Produktgestalterin gearbeitet. Sie trägt ihre Lockenwickler mit großem Schwung. Wir essen Huhn, Hühnersuppe und Reis. Das ist das Sonntagsessen ihrer Kindheit, an das sie sich besonders gern erinnert. Wir trinken Frauenwein, den sie so nennt, weil er lieblich ist.
Sie erzählt mir, dass sie in Ostberlin war am 9. November 1989. Auch in Dresden, Leipzig, Annaberg und München ist sie gewesen, auf Geschäftsreise in Sachen Glas und Keramik. Was sie denn damals gedacht habe, frage ich sie und Makdeonka wiegt den Kopf. Für uns ist es schlechter geworden nach der deutschen Wiedervereinigung, sagt sie. Jugoslawien ist auseinandergefallen. Wir waren freier als jetzt, wo wir Mazedonier ein Visum brauchen für fast alle Länder, in die wir reisen wollen, für alle Länder außer Serbien, Kosovo und die Türkei. Jetzt sind wir isoliert; früher waren wir in West und Ost willkommen.
Im übrigen habe man sich früher nicht dauernd mit der Politik beschäftigt. Immer dieses Reden über Politik!
Für meine Ausstellung, sagt sie, solle ich eine Gjezve mitnehmen. Das ist ein Topf, in dem man türkischen Kaffee kocht. Die Ausländer würden gern die traditionellen kupfernen kaufen, aber sie rate mir zu einer roten Gjezve aus einfacher industrieller Gestaltung. Sie habe eine großartige Form und eine große Kochfläche, so dass der Kaffee schnell koche. Sie hat viele solcher Töpfe und zeigt sie mir, aber keiner sei so vollendet wie dieser eine.
Was die Bulgaren mir mitgegeben hätten für die Ausstellung, werde ich gefragt. Ob die Bulgaren mir mehr mitgegeben hätten, oder ob sie Mazedonier mir mehr mitgeben würden? Als ich von einigen bulgarischen Gaben und Ideen erzähle, gucken Hristina und Oliver sich an. Immer so pathetisch, diese Bulgaren, sagen sie.

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